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近距離·走進非洲
摘要：來非洲的次數多瞭，無論是豪華酒店還是鄉野度假村，我都覺得是我忙碌一天後身心疲憊的避難所。那些窗外景色、酒店服務人員甚至泳池和吃喝都是非洲旅程的重要組成部分。
從東北省城到東非樞紐內羅畢，為瞭打發50個小時或飛行或中轉的無聊時光，我特意買瞭幾本小書準備在路上看，差不多有英國人科利爾寫的《戰爭、槍炮與選票》，尼日利亞作傢阿契貝寫的《非洲的污名》以及華裔作傢嚴歌苓的《非洲手記》等。結果前兩本一頁沒動，倒是下筆風趣又有幾分現代三毛影子的嚴歌苓吸引瞭我，讓我也湧出一種想記錄下非洲二三事的沖動。
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和在很多國傢隨遇而安旅行的態度不太一樣， 無論是自詡經驗豐富的旅行傢還是第一次準備踏足非洲的新手，到非洲“住”是一個大問題。
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作者在懸崖酒店寫作。
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這是我時隔四年重回內羅畢。凌晨三點飛機降落，路橋公司的李國先生已經在機場裡等我瞭。我們用最快的速度通關取行李，然後驅車直奔市中心的洲際酒店。
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這間洲際酒店顯然上瞭年頭，主題倒不是懷舊，而是所有的東西都是“舊”，進入房間一看，感覺從硬件條件上看還不如國內一些三星級酒店的水平。不過很多訪問內羅畢的政要都喜歡住在這裡，原因說來也簡單，位置絕佳到哪去都方便。李國就和我感慨道，凌晨從機場到酒店隻用瞭不到半個小時，擱在白天起碼要堵在路上一兩個小時。
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埃塞俄比亞私密除毛火山湖酒店。
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硬件雖然不大行，但是非洲的酒店通常都能用服務來彌補。這不，睡瞭六個小時準備去餐廳吃早餐，我就領略瞭一把舒適卻不過度熱情的非洲式服務。服務員會殷勤地端來盛滿黑咖啡的濾壓咖啡壺， 一旁，哼著歡快晨曲的廚師不緊不慢攤著蛋餅。享用美餐後，負責長走廊盡頭電梯間服務的黑人小哥打老遠看到我就提前按好上樓鍵，還熱情的問吃的如何。回到房間，看到我沒有從迷你吧裡消費，客房服務員還故意嗔怪我沒給她帶來收入。我覺得這樣的互動不太能在中國的五星級酒店裡發生，起碼我每年入住超過上百間夜的各大酒店裡，所有的員工面對客人都是躡手躡腳，小心翼翼的。
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在非洲，“住”也不都是愉快的經歷，去年夏天我和幾名第一次訪問非洲的中國媒體人去南非參加祖魯王的壽辰活動，住在約翰內斯堡機場不遠的一個本地中檔連鎖酒店中。可能是怕給主人增加心理壓力，直到差不多快結束行程時，其中一人吞吞吐吐地說他們丟瞭錢。細節是他們幾個人大意地把裝著美金的小包放在床上，等到晚上回房間一看，裡面的錢被抽走瞭不少。善良的他們都不希望這一點不愉快給旅途增加陰影，我隻能安慰他們又打趣道，或許人傢以為這是小費，隻是這些被主動拿走的小費是本地人半年勞動收入而已。拿走錢的人一定默念感謝上帝，感謝帶著美金現金的中國人。
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埃塞俄比亞火山湖酒店裡的名片墻。
?真空除毛費用
在失業率居高不下的非洲國傢，無論住在何種地方晚上都不建議單獨出門，這次在內羅畢也不例外。平生第一次到非洲是在南非，當時是參加一個國際學術會議，主辦方把我們幾個中國面孔安頓在一個民宿中。印象中我獨享樓下對著泳池的一間房，整個大別墅也充滿設計感，早上還有黑傭專門做飯。就是後來才知道，這間民宿位於一個“危險區”中。回想起來當時我們幾個結對去采買飲料，大白天的街區也是稀稀落落沒有幾個人影，幾雙眼睛打量著突然出現的中國陌生人，似乎我們把他們嚇壞瞭。這個地方我隻住過一次，和南非當地的朋友熟瞭之後，每次碰面繞不開當年他們半夜送我回住處當做一個誇耀勇敢的話題，說起來弄得我十分不好意思。
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除瞭這樣的危險，還有很多非洲國傢的酒店讓人哭笑不得。2017年春天我來瞭一場西北大西洋的海洋壯遊之旅，登船前一天住在塞拉利昂首都自由城。臨行前看著當地酒店預定單上的價格心想，這個價格和馳名全球的四季酒店差不多，看來一定能好好享受一番。結果在隆吉機場下瞭飛機換船上岸，又搭上酒店派來的小貨車，看著外面的景象心裡涼瞭一截。按照我在非洲工作生活的經驗來看，在如此塵土飛揚垃圾滿城，樓房搖搖欲墜的城市，一個能夠保障安全過夜的酒店報價再高都不過分。
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要價和四季酒店差不多，房間卻隻有七八個平方米的塞拉利昂自由城酒店。
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果不其然，這間價格和四季酒店媲美的酒店房間隻有六七個平方米大，沒有任何豪華設施，裡面和國內的連鎖酒店差不多。第二天，酒店又派小貨車把我送到港口，去市場采買貨物的白人女經理順道和我走瞭一程。這名經理苦中作樂的幽默感令我覺得錢花得值，她年幼的女兒不知道媽媽在西非哪個國傢工作，打電話時經理會告訴女兒這裡的人都喜歡吃米飯，“媽媽，你是在中國嗎？”我們都哈哈大笑，全然不顧毒辣的太陽和這個“沒有秩序感也是一種美”的西非國傢首都給我們帶來的不快。
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來非洲最值得推薦的當屬結合人類文明和自然的居停之地，或許這個星球上也隻有非洲有這樣的地方。細想一下還真住瞭不少，那是去埃塞俄比亞北部拉利貝拉前夜，為瞭躲避擁堵特意沒住在亞的斯亞貝巴萬豪酒店，而是選擇瞭鐵路項目旁的一個度假村。這個度假村圍繞著一口火山湖修建，許多石頭堆砌的別墅大落地窗對著湖面，裡面還有壁爐。到台北比基尼線除毛費用瞭夜晚則滿天繁星，我在秋千上搖晃，夜風透著樹梢輕佛面頰，那種感覺至今難忘。我還記得發生在這裡的一件有趣的事，這個位置偏僻酒店的留言板上貼滿曾經入住酒店客人的名片，什麼聯合國大湖地區特使什麼東非某國石油部部長都大方地展示他們的聯絡信息。或許他們不曾想到，有一天一個中國人如獲至寶，趕緊把電話和郵箱都抄錄在小本子上。
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馬塞馬拉的遊獵酒店 。
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在古城拉利貝拉，我住在懸崖酒店中，腳下是兩座山脊的寬闊腹地。第一天晚餐去瞭一個建在最高點的空中餐廳，傍晚有黑雲壓過來，裡面藏著閃電。一眼望下去，就好像回到古代的戰爭場面，感覺有成千上萬的兵騎呼嘯而來，十分刺激。
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沿著昔日非洲殖民地時代鐵路的印記，我還在肯尼亞東西察沃以及馬賽馬拉的遊獵度假村中住過。有的是奢華帳篷，有的是木屋，但這些度假村共同的保留節目是和野生動物自然共處。很多大型哺乳動物都是夜晚行動出來飲水，在東西察沃自然保護區，我入住的酒店餐廳就特意搭建在一個水塘對面，一邊吃晚餐，一邊看長頸鹿和犀牛喝水，也算是別開生面的場景。到瞭早上，我和我的司機開車外出，看到有狒狒一間一間的敲門，它們肯定是想破門而入尋找東西吃。
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肯尼亞察沃國傢公園的酒店，可以一邊吃晚餐一邊看動物在池塘喝水。
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來非洲的次數多瞭，無論是豪華酒店還是鄉野度假村，我都覺得是我忙碌一天後身心疲憊的避難所。那些窗外景色、酒店服務人員甚至泳池和吃喝都是非洲旅程的重要組成部分，重要程度甚至超過瞭一次次會議、一次次頻繁的會見。
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? ? （本文僅代表作者個人觀點。編輯郵箱：ylq@jfdaily.com）
摘要：來非洲的次數多瞭，無論是豪華酒店還是鄉野度假村，我都覺得是我忙碌一天後身心疲憊的避難所。那些窗外景色、酒店服務人員甚至泳池和吃喝都是非洲旅程的重要組成部分。
從東北省城到東非樞紐內羅畢，為瞭打發50個小時或飛行或中轉的無聊時光，我特意買瞭幾本小書準備在路上看，差不多有英國人科利爾寫的《戰爭、槍炮與選票》，尼日利亞作傢阿契貝寫的《非洲的污名》以及華裔作傢嚴歌苓的《非洲手記》等。結果前兩本一頁沒動，倒是下筆風趣又有幾分現代三毛影子的嚴歌苓吸引瞭我，讓我也湧出一種想記錄下非洲二三事的沖動。
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和在很多國傢隨遇而安旅行的態度不太一樣， 無論是自詡經驗豐富的旅行傢還是第一次準備踏足非洲的新手，到非洲“住”是一個大問題。
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作者在懸崖酒店寫作。
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這間洲際酒店顯然上瞭年頭，主題倒不是懷舊，而是所有的東西都是“舊”，進入房間一看，感覺從硬件條件上看還不如國內一些三星級酒店的水平。不過很多訪問內羅畢的政要都喜歡住在這裡，原因說來也簡單，位置絕佳到哪去都方便。李國就和我感慨道，凌晨從機場到酒店隻用瞭不到半個小時，擱在白天起碼要堵在路上一兩個小時。
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埃塞俄比亞私密除毛火山湖酒店。
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硬件雖然不大行，但是非洲的酒店通常都能用服務來彌補。這不，睡瞭六個小時準備去餐廳吃早餐，我就領略瞭一把舒適卻不過度熱情的非洲式服務。服務員會殷勤地端來盛滿黑咖啡的濾壓咖啡壺， 一旁，哼著歡快晨曲的廚師不緊不慢攤著蛋餅。享用美餐後，負責長走廊盡頭電梯間服務的黑人小哥打老遠看到我就提前按好上樓鍵，還熱情的問吃的如何。回到房間，看到我沒有從迷你吧裡消費，客房服務員還故意嗔怪我沒給她帶來收入。我覺得這樣的互動不太能在中國的五星級酒店裡發生，起碼我每年入住超過上百間夜的各大酒店裡，所有的員工面對客人都是躡手躡腳，小心翼翼的。
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在古城拉利貝拉，我住在懸崖酒店中，腳下是兩座山脊的寬闊腹地。第一天晚餐去瞭一個建在最高點的空中餐廳，傍晚有黑雲壓過來，裡面藏著閃電。一眼望下去，就好像回到古代的戰爭場面，感覺有成千上萬的兵騎呼嘯而來，十分刺激。
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沿著昔日非洲殖民地時代鐵路的印記，我還在肯尼亞東西察沃以及馬賽馬拉的遊獵度假村中住過。有的是奢華帳篷，有的是木屋，但這些度假村共同的保留節目是和野生動物自然共處。很多大型哺乳動物都是夜晚行動出來飲水，在東西察沃自然保護區，我入住的酒店餐廳就特意搭建在一個水塘對面，一邊吃晚餐，一邊看長頸鹿和犀牛喝水，也算是別開生面的場景。到瞭早上，我和我的司機開車外出，看到有狒狒一間一間的敲門，它們肯定是想破門而入尋找東西吃。
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肯尼亞察沃國傢公園的酒店，可以一邊吃晚餐一邊看動物在池塘喝水。
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